Пресс-тур в Намибию. Что можно посмотреть в Намибии.

Пустыня Намиб

Намиб – самая древняя в мире пустыня, образовавшаяся 80 миллионов лет назад, когда по Земле еще разгуливали динозавры, наверно, не сильно изменилась с тех пор. Она расположена на юго-западе Африканского континента и переводится с языка коренного населения нама, как: «место, где ничего нет». Проехав во время пресс-тура 4700 км по Намибии, названной так благодаря пустыне, пересекающей ее вдоль побережья Атлантики, мы убедились в том, что название не соответствует действительности, и туристам здесь-то как раз есть, на что посмотреть. Словосочетания: самый…, уникальный…, единственный в мире слышались каждый день на протяжении всего нашего пути.

Отель в Виндхуке (Намибия)Знакомство со страной начинается с ее столицы. Виндхук расположен на высоте 1700 метров над уровнем мирового океана, поэтому днем здесь жарко, а ночью прохладно. Гряда опоясывающих его гор создает впечатление огромного кратера потухшего вулкана. Это молодой город. Его история насчитывает чуть больше ста лет. Виндхук был основан немецкими легионерами, которые в кровопролитной войне с местными племенами гереро и овамбо в XIX веке принесли сюда свои законы, уклад, культуру и язык, корни, которых во многом сохранились до настоящего времени. Колонизация шла морским путем. В центре города была построена церковь, потом и крепость. С 1884 года в Намибии был провозглашен немецкий протекторат. Конечно, белые поселенцы здесь были и раньше, буры жили еще до прихода немцев. В XV веке в этих краях побывали португальские мореплаватели под предводительством Бартоломео Диаса, который нашел для европейцев путь в Индию вокруг Африки и открыл мыс Доброй Надежды. В начале XIX века Намибию активно осваивали по суше с южной стороны, свои интересы тут были и у англичан. Но, немцы прочно прибрали территорию к рукам почти на сто лет, и до сих пор здесь чувствуется их доминирующее влияние. За плодородные земли и виноградники была война с ЮАР, которая отвоевала часть территории Намибии. Влияние ЮАР, как более развитой в историческом и экономическом плане страны сильно ощущается, вплоть до 1995 года жемчужина Намибии – город Свакопмунд был под ее контролем. В результате борьбы за независимость, революционных действий партии СВАПО пал режим апартеида, к власти пришло коренное население. Белое население – эмигранты и потомки буров занимаются в основном бизнесом и фермерским хозяйством, а черное – политикой, стараясь не вмешиваться в дела друг друга. В отличие от соседней Зимбабве власти Намибии не стали отнимать земли и бизнес у переселенцев европейского происхождения, а выбрали путь мирного сосуществования, понимая, что без них экономика сразу рухнет. Виндхук поделен на богатые и бедные районы. Все дома, кроме беднейших кварталов, имеют внушительную ограду с колючей проволокой, иногда под током. Люди общаются в своем кругу и не пускают к себе кого попало. Днем в центре города можно ходить совершенно свободно, с наступлением сумерек – на свой страх и риск, спокойней передвигаться на машине.

Пустыня Калахари

Наш маршрут пресс-тура из столицы ведет на юг страны к пустыне Калахари, граничащей с Намиб. Хорошая асфальтированная дорога местами прямая как стрела, а в большинстве, перекатывающаяся через возвышенности, пролегает по центральному плато, занимающему основную часть территории Намибии. По сторонам – бескрайние просторы, покрытые белесой травой и редкими кустарниками на каменистой почве. Встречные машины попадаются редко, ведь Намибия – самая малонаселенная страна в Африке с плотностью 2,5 человека на кв. километр. Ближе к полудню сворачиваем на проселочную дорогу, скорость на ней практически не изменяется. Такие дороги в Намибии преобладают. У них достаточно твердое и ровное покрытие, ввиду редких дождей, каменистого грунта и небольшой нагрузки от редких машин. По днищу нашего микроавтобуса раздается дробный стук мелких камней, летящих из-под колес, который нас будет сопровождать на большей части пути. Заднее стекло было предусмотрительно заклеено картоном, чтобы камни рикошетом от прицепа его не разбили. По обеим сторонам дороги – изгородь, обозначающая частные владения и предохраняющая дорогу от внезапного выхода диких животных на проезжую часть. Это особенно опасно в темное время суток, в чем мы и убедились впоследствии, когда в свете фар прямо перед машиной проскакивали большие антилопы куду, а столкновение с ними особенно опасно. Днем на дороге попадаются ящерицы, вараны, змеи и маленькая живность. Большие животные при приближении редких машин отбегают в сторону. Иногда приходится останавливаться перед оградой следующего частного владения, пересекающей дорогу. Тогда наш водитель Мартин из племени гереро выходит из машины и открывает калитку, а в машину прорывается знойный воздух пустыни.

Cафари на открытых джипах в пустыне Калахари

Постепенно характер местности меняется, появляются дюны с песком красноватого оттенка, из-за содержания в нем большого количества меди и графита. Это уже Калахари. Здесь есть несколько комфортабельных лоджей – отелей прямо в пустыне, в одном из которых, мы и останавливаемся. Туристам устраивают сафари в открытых джипах с высокими бортами по частным заповедникам. Мы едем ближе к вечеру, чтобы посмотреть на закат в дюнах и увидеть больше зверей. По дороге попадаются различные антилопы, ориксы, куду, которые убегают при нашем приближении, а в кустарниках дюн притаились львы. К этим мы и сами не стали близко подъезжать. Пустыня обитаема и это дикая природа. Одинокие ветвистые деревья среди кустарников с колючками и высокой травы, много птиц, больших черных жуков, насекомых и ящериц. На некоторых деревьях – огромные гнезда, свитые из травы, она здесь повсюду. Приходится уворачиваться от веток и сучьев деревьев, которые стелются над узкой колеей. Джип с разгону взлетает на очередную дюну и в свете заходящего солнца открывается фантастически красивый пейзаж на волнистую поверхность красноватых дюн, простирающихся до горизонта. Мы поднимаемся на одну из них, на которой нет растительности. Здесь уже можно выйти из машины не опасаясь змей и хищников. Закат в дюнах с шампанским и орешками производит сильное впечатление, но как только солнце садится, становится холодно и темно.

Бушмены в пустыне Калахари

Особенно холодно в пустыне рано утром. Выскакивая из-под теплого одеяла и противомоскитной сетки, приходится сразу надевать все теплые вещи, взятые с собой. Еще до восхода солнца встречаемся с бушменами, которые ведут нас по извилистым тропинкам в высокой траве, чтобы показать свою стихию. Бушмены (люди буша) жили здесь испокон веков. Это коренное население страны в отличие от гереро и овамбо, которые пришли из центральной Африки. У бушменов светлая кожа, спиралевидные пучки волос на голове и «кукольные» лица. Они небольшого роста и идеально приспособлены для жизни в пустыне. У них совершенно другой принцип метаболизма, обеспечивающий замедленный процесс пищеварения. Благодаря этому, бушмены могут несколько дней обходиться без пищи. Бушмен может поесть мяса, а потом 50 километров бежать по пустыне в поисках дичи. Это прирожденные охотники, которые с помощью лука и стрел обеспечивали себе пропитание. Сейчас, для туристов они устраивают представления: как охотятся, выслеживают добычу, какие растения, семена и съедобные травы используют для своих нужд. Их речь смешная, с прищелкиванием языком, представление очень нравится туристам. Под натиском цивилизации, переходом земель в частные владения, бушмены сдают позиции. К сожалению, они вымирают, утверждают, что их осталось всего около 5 тысяч, но точно никто не считал. Бушмены совершенно не приспособлены, для жизни в городе. Они могут жить только в пустыне. Даже их жены не могут забеременеть, если переходят на диету цивилизованных людей. Они, по-прежнему, живут племенами, у них свои старейшины и знахари, но некоторые семьи работают при лоджах для туристов.

Самый большой каньон в Африке Фиш-Ривер (Намибия)

Рек в Намибии мало, наиболее значительная – Оранжевая, вдоль которой проходит граница с ЮАР. Там плодородные земли и виноградники. Другая – Фиш-Ривер, известна благодаря каньону, по дну которого она протекает. Остальные – слишком мелкие, некоторые полностью испаряются в засушливый период, и по пути нам встретились только их пересохшие русла. Но, Фиш-Ривер мы все-таки увидели. С высоты одноименного каньона она выглядит совсем маленькой. Каньон Фиш-Ривер второй по величине в мире, после Гранд каньона в Америке. Он есть в любом путеводителе по Намибии. На краю дух захватывает от столь величественного творения природы. Отвесная пропасть под ногами и скалы на противоположной стороне с неясными очертаниями из-за большого расстояния и мглы знойного воздуха. На дно каньона организуют двухдневные экскурсии и люди, решившиеся на такое путешествие, сверху нам показались просто букашками, их трудно было различить среди камней. Они начали спуск с утра, и будут ночевать в палатках у реки. Те, кто побывал на каньоне, уезжая, складывают пирамидки из камней – такая традиция. Любой пресс-тур, как и рекламный тур в Намибию не обходится без посещения каньона, это одна из основных природных достопримечательностей.

"Площадка гигантов" с деревьями алоэ

Лес деревьев алоэ среди темных раскаленных камней, тоже уникальное явление. Это место называется «Игровой площадкой гигантов», благодаря тому, что большие глыбы, весом под тонну сложены одна на другую, подобно множеству столбиков и пирамид. Здесь очень жарко. Когда взбираешься на одно из этих «сооружений», то видишь, что вся долина покрыта такими же. Как могла возникнуть такая местность, для всех остается загадкой. Отель, в котором мы остановились на ночлег, тоже стилизован под местный пейзаж. Отдельные бунгало, как бы вмонтированы в скалы, а благоустроенные дорожки между ними, вьются среди больших валунов. Здесь между скал хорошо видны звезды и вкусно кормят.

Мыс Диас (Намибия)Небольшой и симпатичный город Людериц находится на берегу океана. Он был форпостом немецкой колонизации. Все корабли прибывали сюда. Его архитектура и даже погода, с частыми туманами, напоминает северную Германию. Город построен на скалах, и здесь совершенно другой климат – частые ветра и штормовая погода. Город встретил нас совершенно пустыми улицами, даже утром на холме у лютеранской церкви, откуда открывается панорама города и залива, мы были практически одни. Южнее находится мыс Диас, на утесе которого воздвигнут большой крест и маяк. Это копия того креста, который установил здесь великий португальский мореплаватель. Скалы круто обрываются к океану и огромные волны прибоя с яростным шумом и фонтанами брызг набрасываются на них. Над мысом кружит множество птиц, а по дороге сюда нам повстречалась небольшая стая фламинго. Это их излюбленное место.

Город призрак Колманскоп в НамибииТакже, недалеко от Людерица находится заброшенный город призрак – Колманскоп. В начале прошлого века в этих местах была «алмазная лихорадка» Здесь работала специально оборудованная фабрика, перерабатывающая алмазы, свезенные сюда со всей округи. В окрестностях города с 1911 по 1914 год было добыто 5 млн. каратов алмазов, а самый большой весил 224 карата. Но, пустыня Намиб оказалась неумолимой. В результате песчаных бурь город постоянно разрушался и был практически занесен песком. Сейчас тут музей под открытым небом и сюда приезжают туристы, чтобы посмотреть на развалины. Под толстым слоем песка остались остовы зданий, производственных цехов, жилые дома, ресторан, клуб, театр и другие хозяйственные постройки. Засыпана узкоколейная ветка железной дороги. Как не противостояли люди стихии, она победила, и старателям пришлось отступить. Частично они перебрались на возвышенность в Людериц, который находится в 20 км отсюда. В Колманскопе несколько зданий удалось сохранить от полного разрушения, и внутри можно увидеть интерьеры и стиль той эпохи. На старинных фотографиях – прежний вид города, его жителей в нарядах начала прошлого века, их трудовые будни и праздники.

Экскурсия по дюнам Намибии

В окрестностях Колмаскопа и сейчас ведется добыча алмазов, правда не так интенсивно. Эти просторы, отвоеванные пустыней у океана богатые алмазами, залежами вольфрамовых и урановых руд принадлежат компании Де Бирс. Это закрытые территории. На рейде в Людерице стоят суда-фабрики, на которых перемывают песок в поисках драгоценных камней. Намибия богата алмазами и находится на седьмом месте в мире по их добыче, после Анголы и Ботсваны. Мы проезжали поля с предупреждающими плакатами: «Внимание, алмазная зона, ничего с земли поднимать нельзя, все принадлежит государству». А, вокруг была совершенно безлюдная пустыня, по которой бродили только дикие лошади. Невольно опускаешь глаза в надежде, не блеснет ли среди травы и колючек заветный камень? Нет, ничего не нашли, это не так просто.

Экскурсия на маломерных судах (Намибия)В пустыне Намиб ночью светло и почти также видно, как днем в пасмурную погоду, только краски совсем другие. В новом отеле с веранды нашего домика в свете полной луны хорошо видна ее волнообразная поверхность, покрытая сухой травой. Вдали слышны странные звуки каких-то зверей или птиц. Пристально всматриваешься в траву, не подкрался ли к отелю какой-нибудь зверь. Спать не хочется, все равно через три часа вставать. Еще ночью мы должны уехать в Соссусвлей, чтобы встретить восход солнца в районе самых больших в мире дюн. Только успели выпить кофе и загрузить вещи и, вот, уже два крытых джипа мчатся наперегонки по траве. Мы спешим, небо на востоке заиграло алыми красками, а дюн пока не видно. Постепенно небо, покрытое мелкими барашками облаков становиться ярко-красным. Мы успеваем добраться до дюн, карабкаемся по ним, чтобы увидеть, как солнце всходит над горами. В этом месте песок, особенно красный. Блеснул первый луч, и вся долина преобразилась и засверкала. Вдали плавно поднимаются три воздушных шара. Можно и так встретить рассвет, но мы хотим сами подняться на дюны. Дюны имеют различную форму, и по их гребням туристы вереницей взбираются наверх. Сначала, подниматься довольно трудно, а потом привыкаешь, и идти становится гораздо проще, главное соблюдать равновесие, ведь гребень довольно острый. Сторона, обращенная к солнцу кирпичного цвета, а теневая – темно бежевого, сильный контраст. Самая высокая дюна – 380 метров, а две соседние, на которые мы забрались немножко меньше. По дороге наверх и с самой макушки, открывается фантастический вид на всю округу. Здесь настоящая пустыня – горы бурого песка и очень жарко. Живности – никакой, только большие черные жуки, выскакивающие из-под ног, и мгновенно зарывающиеся в песок. Внизу соляные озера. Белый, толстый, потрескавшийся от жары слой соли покрывает большие пространства. Поверхность твердая и прочная, как асфальт. Кое-где прямо из соли торчат совершенно высохшие от солнца стволы с омертвевшими ветками, когда то это были деревья. В прилегающем к дюнам регионе, в отличие от других районов Намибии, можно спокойно бродить по пустыне пешком. Здесь нет ядовитых змей и хищников, поэтому для туристов организуют различные мероприятия, в том числе катание на квадробайках и пикники в скалах. После небольшого отдыха мы опять направляемся к океану, и на этот раз в Свакопмунд.

Затонувшее судно у "Берега скелетов"

Этот небольшой красивый курортный город, тоже немецкой постройки, – любимое место отдыха столичных жителей. Здесь много водных развлечений – серфинг, кайтинг и другие, но вода холодная, поэтому просто купаться в океане решаются единицы. Это, тоже, город – порт с большим маяком недалеко от берега. Симпатичные улицы, музеи, магазины сувениров, хороший парк и великолепные отели на побережье. Из порта устраивают экскурсии на маломерных судах, чтобы посмотреть на морских котиков, пеликанов и других прибрежных обитателей. Как ни старался капитан нашего судна приблизиться к дельфинам, это не удалось, зато пеликаны и котики были в избытке.

Женщины племени ХимбаПрямо от Свакопмунда на север начинается так называемый «Берег скелетов» Он тянется на много километров. Прибрежное холодное океанское течение охлаждает воздух и создает туман. Вследствие частых туманов, мощного прибоя и изменчивых береговых течений, судоходство в этом районе особенно опасно. Остатки погибших кораблей, севших на мель, разбросаны вдоль побережья. Даже китов здесь часто выбрасывает на берег. Кости погибших животных и обломки кораблей со временем заносит песком, который ветер гонит в океан. Даже тех моряков, кто смог преодолеть сильный прибой на спасательных шлюпках, ждала незавидная участь. Они оказывались в одной из самых сухих и неблагоприятных для жизни пустынь в сотнях километрах от жилья и источников воды, поэтому шансов на выживание у них практически не было. Пустыня Намиб метр за метром отвоевывает новые площади у океана, поэтому более ранние остатки кораблей уже лежат просто в песках, на значительном расстоянии от берега. Мы видели судно, которое недавно потерпело крушение, им еще не овладела пустыня, а неистовые волны прибоя, продолжают свои разрушительную работу. Тем не менее, берег скелетов облюбовала большая колония морских котиков. Она находится на мысе Кейп-Кросс, сюда и привозят туристов. У берега много рыбы, а по пустыне, покрытой бурыми лишайниками, в поисках добычи рыскают шакалы и гиены.

В деревне племени Химба (Намибия)

В программу пресс-тура, к сожалению  не вошло посещение севера страны. Там другой климат, тропики и буйная растительность. В этом районе живет уникальное племя химба. Добраться туда на машине очень трудно, это занимает много времени. Экскурсии к химба организуют на маленьких самолетах, типа «Сесна». Лететь 1200 км над берегом скелетов и дальше на север. Но, это дорогое удовольствие и не всегда такое мероприятие проходит гладко. Из-за переменчивой погоды и стоимости такие экскурсии не пользуются популярностью. Нам повезло, мы смогли познакомиться с химба, посетив их деревню по дороге, сделав небольшое отклонение от нашего маршрута. У химба нет ни паспорта, ни фамилии, они не знают точно, сколько им лет. Живут деревнями, приблизительно по 50-80 человек, все родственники. В племени распространено многоженство. Если у мужчины хорошее хозяйство, есть несколько коров, то он может взять себе дополнительную жену. Женился в первый раз, ставит юрту, второй, ставит еще одну. Так, у короля химба десять жен и сорок пять детей. Если в семье рождается мальчик, то его отец сразу начинает присматривать ему девочку в другой семье, за нее могут отдать 3-4 коровы. Отцы договариваются между собой и девочку забирают в семью будущего жениха, где она и растет. Девушки могут быть беременны еще до свадьбы, ведь вопрос женитьбы заранее решен, но свадьба состоится только, когда за нее отдадут коров. У химба разновидность матриархата. Даже если в деревне есть отец многоженец, то всем хозяйством деревни управляет его старшая жена. Без ее участия не решаются никакие важные вопросы. Прежде, чем туристам войти в деревню, нужно получить согласие старшей жены и заплатить деньги. Нам пришлось заплатить по 200 намибийских долларов с человека. Эти деньги отдают старшему, который тратит их в основном на медикаменты, муку, сахар, соль табак и спички, которые им привозят. Едят химба, в основном, молочные продукты. Перемалывают крупу с молоком, кефир, простоквашу, раз в месяц всей деревней едят мясо, когда режется молодой барашек.

Окаменелый лес в ДамаралендВ деревне, в которую мы приехали во время пресс тура, живет приблизительно 60 человек. В центре – коровник из плотно пригнанных жердей, а овцы бегают свободно по всей территории. Вокруг коровника, чуть выше человеческого роста круглые юрты, сделанные из кольев и прутьев, обмазанных глиной, в которых они и живут. Горят два костра, вокруг которых сидят женщины. Одни мастерят сувениры, другие готовят, третьи занимаются с детьми. Иногда свои изделия химба продают на рынках – это дополнительный заработок, который тоже идет в общий бюджет деревни.

Интересно посмотреть и окаменевший лес, который расположенв Дамараленд. С виду это похоже на гигантские стволы упавших деревьев, среди кустарников, но если потрогать стволы руками, то создается ощущение очень твердого ребристого камня. Этим деревьям 250 млн. лет. Зной и ветер превратили их в твердый камень. По стволам бегает много разноцветных ящериц, они почти совсем не боятся людей. Много ящериц и в другом районе, где сохранились наскальные рисунки первобытных людей. Здесь в котловине горного массива, тоже жарко. На хаотично разбросанных в долине глыбах с плоской поверхностью красного цвета древние люди выбили рисунки животных, с которыми им приходилось сталкиваться. Рисунки, конечно, грубоватые, но на твердых камнях сохранились вполне отчетливо. Легко можно различить фигуры слона, жирафа, антилопы и другие изображения. Возраст некоторых рисунков – пять тысяч лет. Здесь есть смотровые площадки и лестницы, по которым можно ходить, но приходится лазить и по камням.

Самый большой метеорит (Намибия)На территории Намибии 150 млн. лет назад происходили колоссальные тектонические изменения. В то время образовался каньон, большой давно потухший вулкан, который мы проезжали, падало много метеоритов. В Намибии и нашли самый большой метеорит в мире – Хоба, весом 66 тонн. Его случайно обнаружил фермер, когда вспахивал поле в 1920 году. Метеорит упал примерно 80 тыс. лет назад и не оставил ни кратера, ни других следов падения, что само по себе странно при таких размерах. Он состоит в основном из железа. Оставшаяся составляющая – никель с небольшой примесью кобальта. Метеорит имеет сравнительно гладкую и плоскую поверхность. На вид – просто огромный кусок металла. По краям видны запилы, как от ножовки. Говорят, что благодаря научным экспериментам и вандалам, метеорит уже потерял шесть килограмм. Сейчас он находится в углублении, по краям, выложенном кирпичом в виде ступенек. Подходить и трогать можно сколько хочешь. Есть и более загадочная достопримечательность. Круглое безжизненное озеро, как бы вдавленное в поверхность чем-то страшно тяжелым. Его возраст, тоже, больше сотни миллионов лет. У озера, крутые берега, оно находится в огромном глубоком колодце, по краям которого особенно много колючих кустарников. Обойти его из-за этого сложно, есть вероятность столкнуться со змеями, их на его берегу много. А спуститься, без альпинистского снаряжения, практически невозможно. Озеро пользуется дурной славой у местного населения, и не каждый гид соглашается сопровождать туристов к нему, предпочитая оставаться на почтительном расстоянии. Глубину озера, пока, измерить не удалось, совершенно неизвестно, что, там, на дне, под толщей зеленоватой воды. Возможно там, тоже метеорит огромных размеров. Сейсмологической активности на территории Намибии сейчас нет, поэтому и появилась жизнь.

Жираф в заповеднике ЭтошаКонечно, нельзя не отметить богатство животного мира. В основном, его разнообразие представлено в природном заповеднике Этоша на площади 22270 кв. км. Заповеднику уже больше ста лет. Он расположен на северо-западной оконечности пустыни Калахари. До столицы отсюда ехать 400 км, а до побережья Атлантики – двести. В лесах и саваннах Этоши водится более трех тысяч видов живых существ, 340 видов птиц и более ста различных животных. Из наиболее значимых: слоны, львы, леопарды, жирафы, зебры, белые и черные носороги. Черный носорог – большая редкость. В мире их осталось приблизительно 60 особей. Вода в огромном озере на территории парка за счет интенсивного испарения соленая, поэтому крокодилов и бегемотов нет, они - на севере страны. На юге в Калахари – большие, белые пустынные слоны, ориксы, спрингбоки. В Намибии много змей. Половина из них не ядовитые, а остальные опасны: гадюки, древесные змеи, кобры, которые во время агрессии распускают свой капюшон, шириной с ладонь. Змеи делятся на: паралитических и цианозных, от которых сразу начинается гангрена. Некоторые совмещают и то и другое. От зебровой кобры пока нет антивируса, поэтому попадаются люди с ампутированной рукой или ногой. Но, самая ядовитая – мамба. Она достигает в длину четырех метров и нападает на всех, кто случайно оказался на ее территории. Сейчас появился новый вид: помесь мамбы с черной коброй, которую обозвали «черная вдова». При встрече с ней, остаться в живых, шансов нет никаких. Ну, а в один из отелей, в котором мы останавливались, среди белого дня, заползла кобра. Ее заметили служащие отеля и убили большим камнем.

Слоненок на водопое в ЭтошеПо Этоше можно передвигаться на специальных джипах, можно и на своей машине. Категорически запрещается выходить из машины, кроме специально отведенных мест, за загородкой. За этим внимательно следят рейнджеры. Поскольку территория большая, приходится в поисках зверей передвигаться на значительные расстояния. Для подробного осмотра заповедника одного дня явно недостаточно. Всех животных мы, конечно, не видели, но многих смогли рассмотреть и сфотографировать. В Намибии есть и маленькие частные заповедники. Зверей там увидишь быстрее, они ближе подходят, но это искусственная среда, а сафари в Этоше более натуральное и интересное. Здесь дикая природа.

И в заключение нашей поездки, мы побывали на плато. Утверждают, что на нем замкнутая биологическая система и уникальный животный и растительный мир («затерянный мир»). Плато с отвесными скалами возвышается над центральной частью страны. Оно простирается на значительное расстояние, поэтому объехать его даже на машине достаточно сложно. Экскурсия длится 4 часа. На плато оборудованы специальные смотровые площадки (укрытия), где туристы могут увидеть хищников, пришедших на водопой. Поверхность плато покрыта красными камнями и песком, много кустарников и невысоких деревьев. Мы встретили мало животных, но, зато, видели баффоло – большого и свирепого быка с мощными рогами. Его боятся все звери, даже львы. Утверждают, что не лев, а баффоло – король буша. Увидеть его большая редкость.

Баффоло - очень редкий и грозный зверь

Намибия – интересная страна, за две недели знакомства с ней получаешь массу впечатлений.

©2011-2017 газета "Инфоресурс". Все права защищены.
Фотографии, размещенные в газете, являются интеллектуальной собственностью, при использовании, необходимо делать ссылку.
mail